Plumpsklo? Nein, danke!Der [un]nötige deutsche Istanbul-Reiseführer

Der Automat fragt euch beim Abheben, ob er die Umrechnung selbst übernehmen soll. Wählt ihr „with conversion", zahlt ihr fünf bis acht Prozent drauf, ohne es zu merken – bei dreihundert Euro ist das ein komplettes Abendessen am Bosporus. Die richtige Antwort lautet immer „without conversion", dann gilt der Kurs eurer Hausbank, und der ist fast immer günstiger.

Bei der Marmaray und der Metrolinie M11 bucht das System beim Einsteigen zunächst den höheren Maximaltarif ab, obwohl eure Fahrt oft günstiger ist. Die Differenz holt ihr euch am Zielbahnhof an der İade Makinesi zurück, indem ihr die Karte dort noch einmal hinhaltet. Wer das nicht weiß, zahlt jedes Mal den vollen Satz, ohne es zu ahnen.

Der Turm steht isoliert auf der asiatischen Seite, und für einen Fahrer von der europäischen Seite bedeutet die Fahrt den teuren Avrasya-Tunnel samt Maut und danach eine leere Rückfahrt, weil kaum jemand oben auf eine Fahrt zurück wartet. Für ihn ist das ein Verlustgeschäft, deshalb lehnt er ab, und das hat nichts mit euch zu tun. Der zuverlässige Weg führt über die Marmaray bis Üsküdar, von dort schalten die Taxis das Taxameter ohne Murren ein.

Zwei kleine Gewohnheiten verändern spürbar, was Händler euch als ersten Preis nennen. Teilt euer Bargeld auf, den kleineren Teil griffbereit, den größeren versteckt, denn wer beim Bezahlen nur ein kleines Bündel zieht, wirkt weniger zahlungskräftig. Und so ungewöhnlich es klingt: Eine Sonnenbrille verändert die Dynamik, weil Händler an den Augen ablesen, wie sehr jemand ein Stück wirklich will.

Nein. Türkische Staatsbürger zahlen an vielen Kassen deutlich weniger als ausländische Besucher, und wer die doppelte Staatsangehörigkeit besitzt, kann das nutzen. Der türkische Ausweis lohnt sich an manchen Häusern spürbar, an anderen nicht – welche das genau sind und wie ihr das vorab klärt, zeige ich im Buch.

Oft ja. Auch bei einem bereits vereinbarten Preis lohnt sich am Ende des Gesprächs noch eine gezielte Frage, die kaum ein Tourist stellt. Bei mir wurden aus fünfundsechzig Euro so schon fünfundfünfzig – bei mehreren Nächten ein Betrag, der sich lohnt.

Gleich in der Nähe des Originals liegt ein zweiter Laden mit fast identischem Namen, und Touristen verwechseln beide ständig. Meine Empfehlung gilt ausdrücklich dem Tarihi, dem Original von 1920 – die genaue Adresse und den Weg dorthin findet ihr im Buch, damit ihr nicht am falschen Tisch landet.

Nein, und das wissen die wenigsten. Der staatliche Museum Pass gilt für einen ganzen Kranz staatlicher Museen, aber weder für die Hagia Sophia noch für die Versunkene Zisterne. Ob sich der Pass für euch überhaupt lohnt, hängt davon ab, wie viele der eingeschlossenen Häuser ihr wirklich anlaufen wollt – im Buch zeige ich, ab wie vielen Stationen sich das rechnet.

Ja, und zwar günstiger und schneller, als die meisten erwarten. Wir bringen unseren Schmuck seit Jahren zu einem winzigen Juwelier, der die Stücke noch am selben Abend fertig hat, und auch Änderungen an Kleidung sind oft binnen eines Tages erledigt. Welche Adressen sich dafür wirklich bewährt haben, steht im Buch.

Ja, das dürfen alle, nicht nur Gläubige – eine Sache, die die wenigsten wissen, aber im Alltag eine echte Erleichterung sein kann. Sie liegen meist im Untergeschoss oder seitlich vom Haupteingang, ausgeschildert mit Tuvalet oder WC.

Ja. Ein paar Minuten entfernt liegt die deutlich kleinere Şerefiye-Zisterne, die kaum ein Tourist kennt, obwohl sie genauso alt ist. Sie spielt einen ganz eigenen Trumpf aus – eine Lichtprojektion, die die berühmtere Nachbarin gar nicht bietet.

Nicht ganz. Die Türen bleiben geöffnet, aber rund um die Mittagszeit, je nach Jahreszeit zwischen etwa halb zwölf und halb zwei, ruht wegen des Freitagsgebets das Sightseeing – Besucher warten dann einfach draußen oder kommen etwas später wieder. Die genauen Zeiten variieren leicht übers Jahr, dazu mehr im Buch.