42 Fragen, die in den seltensten Reiseführern stehen.

Der Automat fragt euch beim Abheben, ob er die Umrechnung selbst übernehmen soll. Wählt ihr „with conversion", zahlt ihr fünf bis acht Prozent drauf, ohne es zu merken – bei dreihundert Euro ist das ein komplettes Abendessen am Bosporus. Die richtige Antwort lautet immer „without conversion", dann gilt der Kurs eurer Hausbank, und der ist fast immer günstiger.

Bei der Marmaray und der Metrolinie M11 bucht das System beim Einsteigen zunächst den höheren Maximaltarif ab, obwohl eure Fahrt oft günstiger ist. Die Differenz holt ihr euch am Zielbahnhof an der İade Makinesi zurück, indem ihr die Karte dort noch einmal hinhaltet. Wer das nicht weiß, zahlt jedes Mal den vollen Satz, ohne es zu ahnen.

Der Turm steht isoliert auf der asiatischen Seite, und für einen Fahrer von der europäischen Seite bedeutet die Fahrt den teuren Avrasya-Tunnel samt Maut und danach eine leere Rückfahrt, weil kaum jemand oben auf eine Fahrt zurück wartet. Für ihn ist das ein Verlustgeschäft, deshalb lehnt er ab, und das hat nichts mit euch zu tun. Der zuverlässige Weg führt über die Marmaray bis Üsküdar, von dort schalten die Taxis das Taxameter ohne Murren ein.

Zwei kleine Gewohnheiten verändern spürbar, was Händler euch als ersten Preis nennen. Teilt euer Bargeld auf, den kleineren Teil griffbereit, den größeren versteckt, denn wer beim Bezahlen nur ein kleines Bündel zieht, wirkt weniger zahlungskräftig. Und so ungewöhnlich es klingt: Eine Sonnenbrille verändert die Dynamik, weil Händler an den Augen ablesen, wie sehr jemand ein Stück wirklich will.

Nein. Türkische Staatsbürger zahlen an vielen Kassen deutlich weniger als ausländische Besucher, und wer die doppelte Staatsangehörigkeit besitzt, kann das nutzen. Der türkische Ausweis lohnt sich an manchen Häusern spürbar, an anderen nicht – welche das genau sind und wie ihr das vorab klärt, zeige ich im Buch.

Oft ja. Auch bei einem bereits vereinbarten Preis lohnt sich am Ende des Gesprächs noch eine gezielte Frage, die kaum ein Tourist stellt. Bei mir wurden aus fünfundsechzig Euro so schon fünfundfünfzig – bei mehreren Nächten ein Betrag, der sich lohnt.

Gleich in der Nähe des Originals liegt ein zweiter Laden mit fast identischem Namen, und Touristen verwechseln beide ständig. Meine Empfehlung gilt ausdrücklich dem Tarihi, dem Original von 1920 – die genaue Adresse und den Weg dorthin findet ihr im Buch, damit ihr nicht am falschen Tisch landet.

Nein, und das wissen die wenigsten. Der staatliche Museum Pass gilt für einen ganzen Kranz staatlicher Museen, aber weder für die Hagia Sophia noch für die Versunkene Zisterne. Ob sich der Pass für euch überhaupt lohnt, hängt davon ab, wie viele der eingeschlossenen Häuser ihr wirklich anlaufen wollt – im Buch zeige ich, ab wie vielen Stationen sich das rechnet.

Ja, und zwar günstiger und schneller, als die meisten erwarten. Wir bringen unseren Schmuck seit Jahren zu einem winzigen Juwelier, der die Stücke noch am selben Abend fertig hat, und auch Änderungen an Kleidung sind oft binnen eines Tages erledigt. Welche Adressen sich dafür wirklich bewährt haben, steht im Buch.

Ja, das dürfen alle, nicht nur Gläubige – eine Sache, die die wenigsten wissen, aber im Alltag eine echte Erleichterung sein kann. Sie liegen meist im Untergeschoss oder seitlich vom Haupteingang, ausgeschildert mit Tuvalet oder WC.

Ja. Ein paar Minuten entfernt liegt die deutlich kleinere Şerefiye-Zisterne, die kaum ein Tourist kennt, obwohl sie genauso alt ist. Sie spielt einen ganz eigenen Trumpf aus – eine Lichtprojektion, die die berühmtere Nachbarin gar nicht bietet.

Nicht ganz. Die Türen bleiben geöffnet, aber rund um die Mittagszeit, je nach Jahreszeit zwischen etwa halb zwölf und halb zwei, ruht wegen des Freitagsgebets das Sightseeing – Besucher warten dann einfach draußen oder kommen etwas später wieder. Die genauen Zeiten variieren leicht übers Jahr, dazu mehr im Buch.

Zwei Dinge entscheiden meist über Erfolg oder Ablehnung: ob die finanzielle Grundlage wirklich tragfähig ist, und ob die gewählte Adresse für Ausländer überhaupt freigegeben ist. Genau daran scheitern die meisten unnötig – nicht am Antrag selbst.

Eine aktuelle Reform befreit nicht nur ruhendes Vermögen, sondern grundsätzlich alle Einkünfte mit ausländischer Quelle – also auch den Lohn vom deutschen Arbeitgeber oder Honorare. Die Schlagzeilen sprechen kaum darüber, dabei ist es für die meisten Auswandernden der entscheidende Punkt.

Ohne Nachweis einer gültigen Krankenversicherung bekommt ihr die Aufenthaltserlaubnis erst gar nicht. Deshalb beginnt es für die meisten mit einer privaten Police – ein System, das sich später oft noch ändern lässt.

Hohe Einfuhr- und Sonderverbrauchssteuern machen die dauerhafte Einfuhr eines eigenen Autos in aller Regel unwirtschaftlich. Nur wer seinen Wohnsitz nach einer bestimmten Mindestzeit im Ausland endgültig verlegt, kommt abgabenfrei davon.

Die Türkei kennt eine gesetzliche Zwangserbfolge, die bestimmten Angehörigen einen Pflichtanteil sichert – unabhängig davon, was ein deutsches Testament vorsieht. Wer eine Immobilie in der Türkei besitzt, sollte das kennen, bevor es zum Erbfall kommt.

Ja, über eine sogenannte Anwartschaft – aber nur, wenn ihr das rechtzeitig regelt. Die Kasse muss euren Beitritt zur Anwartschaft innerhalb von drei Monaten nach Ende eurer Mitgliedschaft erhalten. Wer diese Frist verpasst, dem fällt die Tür zur gesetzlichen Kasse bei einer späteren Rückkehr überraschend schwer wieder auf.

Grundsätzlich ja, wenn ihr die türkische Staatsangehörigkeit habt (Mavi-Kart-Inhaber sind ausgenommen). Wer dauerhaft im Ausland lebt, kann sich aber bis zum 35. Lebensjahr freikaufen – über die sogenannte dövizle askerlik, eine Zahlung in Euro plus eine kurze Fernausbildung, statt des echten Wehrdienstes. Voraussetzung ist ein Auslandsaufenthalt von zusammen mindestens drei Jahren mit Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis.

Die meisten finden ihre Wohnung über einen emlakçı, einen Makler – und ein guter kennt den Markt, verhandelt für euch und begleitet bis zum Einzug. Doch nicht jede Beauftragung ist gleich klug.

Ja, zumindest eine Weile. Einheimische grenzen euch als Almancı ab – mal mit warmer Neckerei, mal mit schärferem Unterton. Ehrlich betrachtet ist beides zugleich wahr: ein gewisses Gehäbe der Zugezogenen und echter Neid der Gebliebenen. Es ist ein raues Begrüßungsritual zwischen Menschen, die einander ähnlicher sind, als beiden lieb ist – und es lohnt sich, das vorher zu wissen, damit die erste spöttische Bemerkung euch nicht aus der Bahn wirft.

Ein Kind, das Deutsch aufgewachsen ist und Türkisch nur vom Küchentisch kennt, sitzt in der staatlichen Schule plötzlich in einem Unterricht, der ihm in Tempo und Wortschatz davonläuft. Es braucht oft ein Jahr und einige Tränen, bis Anschluss gefunden ist – Nachhilfe und Geduld solltet ihr von Anfang an einplanen.

Ehrlich betrachtet: Eine Erkrankung oder ein finanzieller Engpass ohne Rücklage, die einen einzigen ungedeckten Notfall übersteht, und ohne einen Menschen vor Ort, der notfalls am Krankenbett neben euch säße – das ist kein Randrisiko, sondern die reale Kehrseite des Aufbruchs, die ihr vor der Entscheidung ehrlich prüfen solltet.